第71章 最后一款(第1/2页)

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剩下四件样衣的设计难度，比前六件更大。

梁设计师在晨会上铺开设计草图时，表情是少有的凝重。四件衣服，两件女装，两件男装，都是系列中的重头戏。一件是长款真丝风衣，要体现“静谧东方”的飘逸感，但真丝风衣容易软塌，需要特殊工艺处理。一件是真丝提花旗袍改良连衣裙，要把传统旗袍的曲线美和现代舒适感结合，对版型要求极高。男装一件是真丝混纺的西装外套，要不失挺括又要柔软透气，工艺复杂。另一件是真丝绉纱衬衫，要做出绉纱的肌理感又要保持光泽，对面料和工艺都是挑战。

“这四件，是系列的门面。做好了，系列上档次。做不好，前功尽弃。”梁设计师指着草图，“时间只有一个月，我们必须分秒必争。我建议，分组同时进行。苏菲负责旗袍连衣裙，陈师傅配合。我负责风衣，王教授配合。男装西装外套，小军你来主攻，杨组长配合。衬衫，秀娟你来，赵师傅配合。林经理协调资源，郑总监把控进度。每天早晚两会，问题不过夜。”

陈师傅看着旗袍连衣裙的草图，眉头紧锁。传统旗袍要贴身，要收腰，要开衩，工艺复杂，穿着拘束。苏设计师的设计，保留了旗袍的立领、盘扣、侧开衩，但腰身放松，胸省、腰省重新设计，用真丝提花面料，远看是旗袍，近看是现代连衣裙。

“这腰身放松了，还能有旗袍的味道吗？”陈师傅问。

“我们要的是神似，不是形似。”苏设计师解释，“传统旗袍强调曲线，但很多人穿着不舒服，行动不便。我们保留旗袍的优雅元素，但用现代剪裁，让人穿着自在。你看这里，”她指向腋下，“加了活动褶，抬手不紧绷。这里，”指向下摆，“加宽，走路不绊脚。面料用真丝提花，有质感，不轻浮。”

“但这提花面料，裁的时候要对花，对不准就难看。而且真丝软，旗袍又要合体，不好做。”

“所以需要您的经验。我们一起研究，怎么在舒适和合体之间找到平衡。”

风衣的难度在挺括度。真丝风衣，要飘逸，但不能软塌塌像睡衣。梁设计师设计了特殊的内衬结构——不用传统的粘合衬，而是用真丝纱做骨架衬，缝在关键部位，外面看不出来，但能提供支撑。这工艺，没人做过。

“真丝纱骨架衬……这想法大胆。”王教授在电脑上模拟，“但工艺上，怎么固定？缝的话，会露线。粘的话，真丝怕热，会损伤。”

“用暗缝。在里布和面料之间，用手工暗针固定。虽然慢，但精准，不伤面料。”梁设计师说。

“手工暗针……一件风衣，最少要缝两百针。十件样衣，两千针。这工作量，太大了。”

“但值得。我们要做的是精品，不是大路货。慢工出细活。”

男装西装外套的挑战是挺括与柔软的矛盾。西装要挺，但真丝软。小军和杨秀娟研究了几种方案，最后决定用真丝混纺羊毛面料，加半麻衬工艺。半麻衬比全麻衬轻软，比粘合衬挺括，但工艺复杂，要手工纳衬，一件衣服要纳八小时。

“八小时……太慢了。”小军算着时间，“一件样衣，打版一天，裁布半天，纳衬一天，缝制两天，整烫半天。总共五天。四件，二十天。来不及。”

“那就加班。两班倒，人停手不停。纳衬是关键，我和陈师傅亲自做，能快些。”杨秀娟说。

衬衫的难点在面料。真丝绉纱，要做出自然的绉感，不能是烫出来的死褶。这需要特殊处理——面料在染色后，要用特殊工艺揉搓，定型，再裁剪。裁剪时，绉纹要对齐，否则成衣后花纹乱。赵小军和几个老师傅研究了两天，终于找到方法：先缩水定型，再对纹裁剪，缝制时用专门压脚，顺着绉纹方向缝。

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