第162章 三女一台戏 戏戏都精彩(第1/2页)

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到最后，我还是没能甩脱张芷涵，这姑娘天真无邪的，什么都直来直去地跟你讲，半点心机都没有，让你想打击一下都不忍心。而她又像个小尾巴一样，事事都黏着你，让你确实莫可奈何。

对，就跟养了个女儿一般。

晚餐是在一个不知名农家乐里吃的。据色哥说，这是董女士特意的要求，一定要吃庵汤、庵鱼。为了找那么一家百年老庵，他可是费了老鼻子的劲。

南东的庵汤，越老越香，当然也可以说是越老越臭。所谓百年老庵，并不是说封存放了百年，而是每舀一勺子汤料后，就要补一勺子等量淘米水进去，使其始终维持在一个水平上，天天喝、天天补、天天有。

庵汤这样东西，闻着臭，吃着香，我曾经比对过，跟瘪汤起来，庵汤确实要更上头，特别吃完之后，衣服上残留的味道难闻得很。

这也是庵汤走不出南东最重要的原因。

反正，你要真想对比，帝都豆汁儿、徽州千里飘香、晋省头脑，估计是一个量级的。

庵汤在南东有很多种做法，张秀秀在开天寨请客的清汤庵是最温和的，那种是舀出汤之后，生切青椒、红椒、彩椒、黄瓜和小葱，再拍一点蒜米加点盐就齐活了。这种清庵闻着不但不臭，还有点淡淡的清香，入口清甜，倒也算是美味一道。南东人吃的话，一般还要撒一点折耳根和胡辣椒。

不过，煮的庵汤就不一样了，单就臭这一点来说，一个天上，一个地下。

煮庵汤还是两种。一种是原汤直接煮，谓之素庵；一种是汤底需要炒过后再煮，谓之油庵。

两者最大的区别在于，素庵是连食材一起煮，煮熟了再上桌，食材充分吸收庵汤的味道，从里到外；油庵只上汤底，生鲜食材放在盘子里，想吃什么就烫什么，明确讲叫火锅。

但是不管哪一种，都能做到臭飘十里

董女士的口味特别重，点的是油庵。庵汤炒得红彤彤的，桌上备了猪脑花、牛背筋、牛四两、雪花肉、毛肚、肥肠、脊髓、五花肉、茄子、小瓜片等烫菜，让人忍不住立马就动筷子。

让我非常诧异的是，蘸水也是董女士自带的，雀鸟辣椒。

这女人，进化程度这么快吗？这么快就吃出精髓。还是说只要有钞能力，就没有办不到的事情？

“让各位见笑了。”董女士刚刚坐下就开口说话。她说，南东之行，永生难忘，不仅见识了南东美如画卷的山山水水、壮丽如史诗般的苗侗歌舞、勤劳善良且热情的百姓、传承千年的民风民俗，将会是她一生最美的回忆。

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